PPF Turbo forum

Vad säger ni, bara att slänga blocket och leta nytt? Har inte körts med turbo eller ARP bultar.

Hur hårt drar ni era ramlagerbultar (original bult) på era m50 mototer? Sökt men får upp 100 olika svar. Och om man har 12.9 bult till stakarna, hur hårt ska man dra dom?

Jag hade ju inte chansat...

Vad kan det bero på? Tog blocket från en helt original motor.
Surt när man betala 4000kr för hela motorn samt 3300kr för decking och honing. Det går inte att fixa på något sätt? Men som sagt dumt att chansa så blir att leta nytt block.

Fadde_e30 wrote:Hur hårt drar ni era ramlagerbultar (original bult) på era m50 mototer? Sökt men får upp 100 olika svar. Och om man har 12.9 bult till stakarna, hur hårt ska man dra dom?

Måste ju rimligtivis vara bäst/enklast att gå efter BMW's egna angivna moment
http://www.exx.se/techinfo/docs/bmw_torques.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
M50 ramlageröverfall original : 20Nm + 50°
M50 vevlageröverfall original : 5Nm + 20Nm + 70°

Var har du sett andra värden angivna?

Om det är icke-original skruvar till vevlageröverfallen ska angivna moment från denna tillverkare användas.

Tack du! Enligt tillverkaren så ska 12.9 bultarna dras 62nm med arp fett? Känns sjukt mycket.

Men ang. Blocket, vad säger ni? Går det att fixa? Betalde som sagt 7300kr bara för att få ett block..

Fadde_e30 wrote:Tack du! Enligt tillverkaren så ska 12.9 bultarna dras 62nm med arp fett? Känns sjukt mycket.

Men ang. Blocket, vad säger ni? Går det att fixa? Betalde som sagt 7300kr bara för att få ett block..

Njo, om det är 12.9 hållfasthetsklass så kan det vara rimligt.

Nu är M9 en väldigt udda dimension, så jag hittar inga uppgifter om just den.
Men om vi tar värden för M8 och M10, direkt från teknisk handbok så står det
"Nominellt monteringsmoment i Nm för stålskruv för obehandlade, anoljade stålskruvsförband, metriska grovgängor."
M8x1.25 12.9 = 40 Nm
M10x1.5 12.9 = 79 Nm

ARP's skruvar som finns i deras M50 rod bolt kit (ARP2000) ska dock bara dras till 49 Nm, men det där styrs ju av materialvalet bland annat.

Därför är det som sagt bäst att följa tillverkarens rekommendationer.


Angående blocket har jag tyvärr inte mycket att hjälpa med, dock lider jag med dig.

Är det "bara" mellan det skruvhålet och de två vattenkanalerna det är sprickor, eller finns det mer?

Följde tillverkarens rekommendation och drog 62nm och det var lindrigare än jag förväntat mig, trodde jag skulle få ta i bra mycket mer, men tack för informationen!

Ang. blocket så är det "bara" mellan ALLA vattenkanaler och bulthålen. Jag tänkter limma min cooperringpackning och chansa faktiskt. Alldeles för mycket pengar att slänga, funkar det inte så tar jag det då.

Speciellt med tanke på vad som hände med mitt tidigare block, är rätt så trött på just motorblock, m50 och allt vad det innebär.

om sprickan bara är från vattenkanal till bult hål så limma bara arp studsen med locktite 638 og kör. inga problem om man har cooper-ring

Som dre racing@ nämner så kan ju det faktiskt fungera (eller iallafall öka chanserna).

Värt att notera är att Loctite 638 är en cylindrisk låsvätska med hög låsstyrka, så om det används i ett aluminiumblock är det risk att man får med gängorna den gången man försöker lossa ARP-pinnskruvarna.

Loctite 638 dock bra : Den hanterar +180 grader C, kräver inte helt rena/oljefria ytor och är naturligtvis beständig mot både olja/glykol.

Loctite 641 är också en cylindrisk låsvätska, fast med medelhög låsstyrka (fast bara upp till +150 grader C och vill gärna ha lite rena ytor).



Ett annat alternativ är att vanlig gänglåsning, då det också tätar.

Loctite 243 är en gänglåsningsvätska med medelhård låsstyrka som har samma egenskaper som Loctite 638.

Jag har satt ihop motorn nu och använde mig av någon slags gängtätning/låsvätska som jag fick tag på, kommer tydligen ha svårt att få ur bultarna ur blocket om jag ska riva igen men i värsta fall får jag skaffa ett par nya bultar. Har även limmat cooperringpackningen med loctite så hoppas verkligen det håller tätt nu.

Ska i med motorn imorn och prova men just nu så letar jag verktyg för att ställa dubbla insugskammar. Känns värdelöst att bromsa om bilen varje gång man ska riva ner motorn. Ställde dom lite på känn innan förra bromsningen och det blev bra men vill ha något fast att gå på nästa gång.

Nja, pinnbultarna är det inga problem. Det var gängorna i blocket jag var mest orolig för - då får du får borra upp och montera dit insatsgängor (vilket man kanske ändåså oftast gör på alublocken).

"Någon slags gängtätning" Tja, det viktigaste är ju att den är kemikalieresistant mot olja och glykol och klarar iallafall 150 grader C (det gör de flesta mig veterligen) samt att den härdar mot passiva metaller som tex rostfritt eller aluminium (inte alla vätskor gör det) och att den inte kräver helt rena ytor (utifall gängorna/pinnbultarna hade någon oljefilm på sig) - då ska det fungera fint.

Fadde_e30 wrote:Jag har satt ihop motorn nu och använde mig av någon slags gängtätning/låsvätska som jag fick tag på, kommer tydligen ha svårt att få ur bultarna ur blocket om jag ska riva igen men i värsta fall får jag skaffa ett par nya bultar. Har även limmat cooperringpackningen med loctite så hoppas verkligen det håller tätt nu.

Ska i med motorn imorn och prova men just nu så letar jag verktyg för att ställa dubbla insugskammar. Känns värdelöst att bromsa om bilen varje gång man ska riva ner motorn. Ställde dom lite på känn innan förra bromsningen och det blev bra men vill ha något fast att gå på nästa gång.

Lite sent nu men du skulle mätt upp eller markerat hur dom stod innan du rev

Bmw-slangen: Skulle blocket inte hålla tätt nu så kommer det så klart att slängas och då följer nog ARP bultarna med i soporna, redan dragit dom 3 ggr så kanske lika bra med nya om jag skaffar ett nytt block. Ang. gängtätningen så fick jag den av en som provat den flertal gånger och den ska tåla värme/glykol/olja osv. Återstå att se

Nisse: Jaaaa veeet.. Blev en redig käftsmäll när jag kom på det samma kväll som ja rev, men då var det för sent.. Så om nån har ett verktyg som jag kan få rita av så hojta till!

Fadde_e30 wrote:Bmw-slangen: Skulle blocket inte hålla tätt nu så kommer det så klart att slängas och då följer nog ARP bultarna med i soporna, redan dragit dom 3 ggr så kanske lika bra med nya om jag skaffar ett nytt block. Ang. gängtätningen så fick jag den av en som provat den flertal gånger och den ska tåla värme/glykol/olja osv. Återstå att se

Aha, missförstod dig helt. Ok, då har du gjort allt du kunnat - nu får vi fasiken hoppas på att allt rullar på fint härefter!

Det blocket kan du kasta.

På grund av att?

jeg er enig i din avgjørelse, prøv blokka!
Se om det funker!

På min S38b38 blokk var det akkurat samme feilen, sprekkene var identisk med de du har. Den blokka hadde allerede gått mange mil med de sprekkene innen den var demontert, så det kan fungere. Verdt forsøket.

Angående tildragningsmomenter så ligger det link her på PPF om hva du skal dra bolter med.

M10 gjenger som på boltene til rammebukkene/veiva er typisk 60-65 nm... Det er ikke så mye. Jeg har dratt mine bolter til 75 NM på min M20B27 Turbo...

Jeg pleier å dra boltene noe hardere enn "rekommenderat", har aldri dratt en bolt over gjenger, har aldri knekt bolter. Du må bruke "håndlag", du må liksom kjenne det i hånda!

På min m20b25turbo var jeg uheldig og ødela noen stempler pga tenningsbank og for trangt eksoshus/ for høyt ladetrykk, så den blokka demonterte jeg to-tre ganger... Skrudde alltid råder og rammeoverfall til litt ekstra, aldri noe problem. Det er verre at det løsner!

Du kan ta en bolt som du strammer til i den totalhavererte blokka du har, også strammer du helt til gjenger går av eller bolten knekker, da får du en "følelse" av hva det tåler.